Иудеи Меджибожья

Иудеи в Меджибоже появились на рубеже XV-XVI вв. Древние акты даже донесли имена некоторых «первопоселенцев». В частности, в 1509 году Сигизмунд I Старый назначил некоего Либермана из Меджибожа главным налоговиком в этой местности. Согласно королевской грамоте, этот человек не подлежал ни одному суду, кроме королевского. Первое же упоминание о местной общине датируется 1511 годом, когда вышеупомянутый король издал рескрипт, которым предоставил местным евреям льготы. Сигизмунд II эти привилегии подтвердил.

На начало XVII в. меджибожская еврейская община была весьма уважаема на Подолье, однако вследствие Хмельнитчины от нее осталось лишь несколько семей. Несмотря на это, уже в 1765 году в Меджибоже проживали 2039 евреев (преимущественно торговцев). К 1926 году в городе насчитывалось 4614 еврея, которые составляли почти 60% его населения. Точку в истории местной еврейской общины поставила Вторая мировая. Оккупанты уничтожили почти всех местных евреев, за исключением тех, кого спрятали соседи-украинцы. На сегодня ни одного местного еврея в поселке не осталось.

В начале ХХ в. в Меджибоже действовали 12 синагог. Самой старой из них была каменная оборонительная Большая Синагога, построенная еще в XVI в. Называлась она «синагога Баха». Оборонную синагогу Баха уничтожили в 1950-х годах. Мудреца Баха сторонники иудаизма уважают во всем мире. Но еще больше почитают Исраэля бен Элиэзера. Исраэль работал сторожем в синагоге села Окопы и вызывал пересуды единоверцев - потому что днем он преимущественно спал, а ночью, когда оставался в одиночестве, учился. Жители же города считали, что парень просто лентяй.

В восемнадцать лет будущий Бешт женился, но не долго радовался семейному счастью - жена умерла. Он в горе покинул Окопы и долго скитался по городкам Галиции. Где-то под Бродами он женился повторно - на сестре бродовского раввина Гершона Кутовера. Хасидские предания рассказывают, что сразу после свадьбы раввин учил родственника мудрости Талмуда, но Исраэль решил не показывать, что его уровень познания намного выше, поэтому притворился дурачком, который ничего не может понять. Чтобы «нелепый» зять не позорил семью, раввин Гершон подарил молодоженам лошади и телегу и приказал ушиваться прочь.

Изгнанники поселились в глухом карпатском селе где-то около Косово, - здесь они прожили семь лет. Этот период описывается в стиле жития святых отшельников. Только на шабат он возвращался к жене. На жизнь он зарабатывал, выжигая известь, а в будни употреблял исключительно постные блины, замешанные на воде, которые лишь подсушивал на солнце, разложив на камне. В «карпатский» период Бешт познакомился со знаменитым атаманом разбойников Довбушем, ватаге которого однажды помог скрыться в своей пещере.

Биография Бешта, если верить хасидской преданию, была богатой, насыщенной и полной чудес, где провидение будущего и различные исцеления были лишь незначительными эпизодами. Говорят, цадик даже поднимал из могил покойников, умерших века назад, чтобы поговорить с ними. Синагога Бешта была сожжена нацистами. Сегодня на ее месте стоит полная ее копия, воссозданная в 2000-2004 гг. по старым фотографиям и чертежам.

От древних еврейских памятников до нашего времени сохранился старый киркут (есть еще и новое кладбище XIX-XX вв.). Древнейшее надгробье датируется 1555 годом, самое молодое – 1853-м. Над надгробиями Бешта и его учеников построен склеп-мавзолей. Ранее тут стоял только установленный на столбиках шатер. Бешт, умирая, отказался от памятника и ученики выполнили его завещание. Но осадки быстро разрушили надгробный холмик.

Рассказывают, что один праведник с помощниками построил шатер, сказал, что сделал правое дело и... сразу умер. Сейчас надгробный памятник все-таки стоит. Как и почему последователи равина Бешта нарушили прямой запрет цадика – загадка. Рядом с кладбищем была возведена новая синагога, а также гостиница для паломников и миква (ритуальная купальня).

Старый киркут очень красив. Мацевы XVIII в. (на это время приходится пик расцвета резьбы) – вообще высокохудожественные шедевры. В субботу туристам сюда нельзя – в шабат посещать киркут запрещено. Паломников здесь очень много. Они составляют едва ли не большинство населения Меджибожу, девять из десяти прохожих здесь хасиды.

Очень ярки почтенные старшие паломники с длинными седыми бородами. Они степенно ходят в своих штраймлах (меховая шапка, напоминающая поставленное на голову колесо) и ведут неспешные беседы. А вот молодежь напоминает стайки визжащих ворон. Для них (в основном это жители западных мегаполисов вроде Нью-Йорка) поездка в подольскую глубинку – это еще и приключение с развлечением. Поэтому все вокруг в радость и в диковинку. Наблюдать за ними не менее интересно, чем осматривать древние памятники.





Гостиница Соло на Гороховой в Санкт-Петербурге