Путь в Европу

Жовковщина - край богатый историческими и архитектурными памятниками. Кроме «хрестоматийной» ренессансной Жовквы и Крехова с его монастырем-крепостью, эти земли имеют достаточно мелких достопримечательностей, каждую из которых стоит увидеть.

Дорога Львов-Рава Русская – одни из главных западных ворот Украины. Дорога эта - сама по себе живая история, писавшая с XIV века и ранее. Вела она из бывшей русской столицы Львова до бывшей польской столицы - Люблина. Отсюда же вела дорога до Бэлза и следующего большого города - Владимира Волынского. Когда в конце XVI века на этом пути появились такие важные города, как Жовква и Замостье (а последнее определенное время было королевской резиденцией), он стал едва ли не главной экономической и транспортной артерией Галичины. Будущая трасса Львов-Рава-Русская получила название Королевский тракт.

Правда, путешествовали здесь не только гонцы от короля и воеводы, но и казаки с татарами. Печально известный Черный путь, которым татары ходили грабить Украину, вел с полуденного востока во Львов, а дальше через Жовкву шел на Замостье и на Польшу. Именно по этой дороге Богдан Хмельницкий дважды водил казаков «на ляхов», и именно этими путями совершали татары разрушительные набеги 1670-х годов. Позже, когда турки с татарами немного притихли, через Львов и Жовкву российский царь Петр ехал в Раву-Русскую подписывать очередной мир с польским королем Августом Сильным. В обратном направлении - из Польши во Львов - позже шли и Карл XII, и Наполеон.

В ХХ веке из Львова на Раву шла российская армия, затем из Равы на Львов возвращались австрийцы. Через Жовкву тем же путем пытались пробиться на Львов поляки в 1918-1919 годах, а в 1939 году из Равы на Львов через Жовкву наступали нацисты. Тогда поляки день смогли сдерживать их наступление, в результате чего немецкие пушки дали по Жовкве залп, разрушили несколько камениц и повредили стенопись василианской церкви. Второй раз нацисты шли на Львов Королевским трактом в 1941 году - тогда пограничники в Раве сдерживали их почти неделю.

В советское время через бывший Королевский тракт чиновники ездили на военный полигон. С распадом Союза военная лихорадка утихла, и вместо покорения мира люди больше думают о куске хлеба с маслом и хорошем отдыхе - теперь Королевским трактом ездят современные «купцы», рабочие, контрабандисты и просто местные жители, которых дела зовут в соседнее село или город. Конечно, частыми гостями на Королевском тракте являются туристы с паломниками - ведь, кроме воспоминаний о бурном прошлом, он привлекает интересностями, которые в достаточном количестве можно увидеть и на нем, и вдоль него.

Игра контрастов

Итак, выезжая из Львова в сторону Жовквы, путешественник первым встретит на своем пути село Большие Грибовичи. Дорога проходит как раз через центр села. Немного в сторону от дороги - поселок Малые Грибовичи. Ассоциируются Грибовичи у львовян преимущественно с печально известной свалкой. Действительно, когда ветер дует с востока или юга, дышать в селе невозможно. Однако историка, краеведа или просто искателя новых впечатлений больше заинтересует Черная гора, на которой сохранились остатки древнерусского городища. И столетний греко-католический костел, который прекрасно видно с трассы, не может не привлечь внимания необычными неовизантийскими куполами. Есть на что посмотреть и внутри храма.

Выехав из Грибовичей, доезжаем до поворота на село Гряда. Здесь обратите внимание на небольшой крест с датами «1848-1990» и надписью «Господь Иисус Христос, благослови всех». Так жители села отметили провозглашение украинского суверенитета, проведя параллель с отменой крепостного права во время Весны народов. Едем по главной улице до самой окраины. Когда-то здесь был небольшой замок, который защищал деревню, а заодно и подступы к Львову. В XIX веке из крепости сделали дворец (перестроив полностью второй этаж), а в ХХ веке из дворца сделали жилой дом. Теперь это сооружение почти никак не выделяется среди других зданий села, о его древности напоминают только погреба и сводчатый первый этаж, а еще мощные валы вокруг дворца и эклектичная часовня, которую в советские времена переделали в хранилище для заправки птицефабрики.

Немного лучше с сельской деревянной церковью св. Параскевы (1876 года), которая хотя и пережила недавно ремонт, но сильно от него не пострадала - прекрасно выглядит и с трассы, и близко не хуже. Из села дорога идет в лес, а оттуда - на небольшую гору. Там, над приселком Завадов - еще одна неожиданность для любителей Средневековья. Здесь сохранились мощные валы древнерусского города-крепости (X-XI веков). Валы не поросли деревьями, поэтому достаточно фотогеничны. Вообще эта гора над Завадовом - идеальное место для пикника: валы защищают от ветра, а панорама оттуда просто поражает.

Эхо освободительной борьбы

С древних валов дорога спускается на Зашковский ставок - один из крупнейших на Жовковщине. Берега его обильно обставлены табличками «Купаться и ловить рыбу запрещено» - купающиеся и рыбаки вешают на эти таблички свои вещи. Иногда (обычно на ежегодные патриотические фестивали) по пруду плавают казацкие лодки - копии старинных чаек. На другом берегу пруда - село Зашков, родина знаменитого Евгения Коновальца, сечевого стрельца, полковника армии УНР, основателя Украинской военной организации (УВО), которая впоследствии переросла в Организацию украинских националистов (ОУН).

На центральной улице Зашкова, напротив бывшего костела (построен в 1930-х годах, теперь не действует), сохранился родовой дом Коновальца. В нем теперь неплохой музейчик. Самые интересные экспонаты - кушетка, на которой отец полковника отдыхал после работы, и реконструкция мундира сечевых стрельцов (армии УНР). Сам по себе интересен и памятник Коновальцу, который стоит у музея: бюст коменданта поставили энтузиасты в 1991 году, еще при Союзе, но по приказу Язова спецотряд МВД взорвал памятник. Однако вскоре Союз развалился, и памятник восстановили. Точнее, голову и руки Коновальца, которые уцелели после взрыва, приварили к новому бюсту, отлитому из той же формы, что и старый. Обломки же уничтоженного памятника стоят здесь, рядом.

Необычный иконостас и почетный караул

Возвращаясь на тракт, можем повернуть в живописное село Зарудцы. Когда-то здесь было укрепленное поселение под названием Подогорай. Действительно, село находится под небольшим холмом, а на самом холме сохранилась деревянная церковь Преображения, построенная в 1787 году. В церкви сохранился иконостас, выполненный в львовской иконописной школе. Известно, что иконостас перенесли сюда из Креховского монастыря еще в XVIII веке, когда деревянные церкви в монастыре продавали в окрестные села при строительстве каменного храма и келий. Структура иконостаса довольно необычна - он почти весь находится над барочной стилизованной деревянной завесой, которую поддерживают ангелочки.

Интересно и подворье перед храмом. По традиции, у церкви было кладбище, и Зарудцы не являются исключением. Вдоль площадки перед церковью на кладбище тянутся два «почетных ряда». Справа похоронены местные парохи прошлых веков и почетные граждане села. А слева - селяне, которые погибли, став жертвой репрессий или в боях с НКВД: повстанцы дали здесь «советам» не один бой.

Возвращаемся через Зашков на главную дорогу и попадаем в Большой Дорошев. Как и с Грибовичами, у дороги есть еще Малый Дорошев - то ли хутор, то ли аппендикс своего старшего брата с отдельной церковью - деревянной, XIX века. Село как село, однако путника не может не привлечь часовня у дороги, которая буквально заставлена фигурками, образками и свечами. Пожалуй, из всех придорожных часовен эта – самая ухоженная. К тому же, она всегда открыта.

Интересна также церковь в неовизантийском стиле, построенная в 1870 году. Купол храма точно повторяет купол жовковской василианской церкви, каким он был до перестройки столетие назад, в ходе которой его разобрали. Дорошевский «близнец» до сих пор напоминает нам о своем старшем брате. А еще у церкви есть интересный памятник - крест, под которым лежит стрелецкая мазепинка и надпись «Украина рвет оковы». Этот памятник поставили в 1990 году.

Разбойники, колбаски и готика

Почти сразу после Дорошева путешественник попадает в Куликов - старинный городок, который впервые упоминается в документах в 1399 году. Конечно, корни этого интересного поселения значительно глубже - по крайней мере, археологи находили у Куликова остатки древнерусского города, которые восходят еще к домонгольским временам. Когда-то это село было настоящим городком - с магистратом, судом и так называемой городской книгой, в которую куликовчане вносили жалобы на совершенные против них преступления. Более всего в этой книге было записей о драках - жители города любили посчитать друг другу ребра. Кто проигрывал в драке - шел жаловаться в магистрат. Интересно, что других преступлений в Куликове почти не было - по крайней мере, известий о них очень мало.

Когда-то Ян Собеский селил здесь пленных турок, позволяя им спокойно жить и работать. Убедившись в доброте короля-крестоносца, бывшие враги стали трудолюбивыми ремесленниками, производя красивые ковры и бурки. Потомки их ассимилировались и постепенно теряли родительские навыки, но не полностью - куликовские сапожники славились на всю Львовщину. Правда, в ХХ веке Куликов был известен, прежде всего, как производитель колбасы - вкусной, с приправами. Магазины со знаменитыми колбасами ждут гурманов на центральной площади, которая, между прочим, сохранилась здесь со времен Средневековья.

Но, конечно, в Куликове есть кое-что интереснее колбасы. Архитектурные «вкусности» города сразу дают о себе знать - высокая крыша костела и блестящие купола церквей видны издалека. Костел св. Николая в Куликове большой - он был построен в 1538 году и является одним из старейших храмов Жовковщины (после костеевского костела, церквей в Потеличе и Старой Скваряве и костела в Магерове). Куликовский костел - один из немногих сохранившихся готических храмов Львовщины и единственный пример готики на Жовковщине. Хотя более поздние ремонты изменили первоначальный строгий вид храма-крепости (были заложены бойницы, расширены некоторые окна), однако стрельчатые окна с порталом, характерный главный фасад и следы от бойниц продолжают напоминать о бурных, жестоких и героических временах, когда спасались за стенами храма не только от соблазнов, но и от вражеских стрел.

Интересна и история восстановления храма. В костел в Куликов ходили, конечно, в основном поляки. За годы советской власти их здесь почти не осталось, костел был закрыт и заброшен, оставался развалиной и во времена независимости. Что ж, подобная судьба постигла многие римско-католические храмы в небольших городах. Однако поселковые власти не хотели спокойно смотреть на то, как разрушается готический храм. Сначала предлагали отдать его местным греко-католикам. Однако те уже имели в городе два больших храма, и потребности в третьем не было.

Тогда поселковые власти обратилась к о. Василию Павелко, настоятелю жовковского костела св. Лаврентия, с «предложением, от которого невозможно отказаться» - забрать куликовский храм. Священник, большой любитель истории, не удержался и через несколько лет восстановил старинную постройку - в том числе и стенопись польских времен в интерьере. Теперь в этом храме, где стенопись величает Божью Матерь «Королевой Короны Польской», собирается 30 прихожан, и мессы служатся только на украинском, что вообще-то не свойственно галицким римо-католикам. Греко-католические церкви в Куликове хотя и не такие древние (оба храма датируются концом XIX века, большую церковь достраивали более 50 лет), но также приятны для глаза.

Приятные мелочи

К западу от Куликова есть два интересных села - Костеев и Мервичи. В Костееве сохранился готический костел XV века, где служили доминиканские монахи из Львова – едва ли не самый древний храм Жовковщины. Интересно, что церкви в селе не было, и местные украинцы ходили на службу в Зарудцы. Теперь здесь храм УАПЦ, что немного повлияло на его внешний вид. На кладбище сохранилась часовня 1796 года с красивой скульптурой Яна Непомуцкого. Мервичи сами по себе - типичное живописное село: церковь конца XIX века, возле церкви - крест в честь 600-летия порабощения Украины (почему-то начало порабощения приурочили к 1397 году), кладбище с неовизантийской часовней и стрелецкой могилой. Но село это плавно переходит в бывшую немецкую колонию Визенберг. Сегодня немцев там, конечно, нет, и напоминает о них только кирха, которую уже давно переделали под церковь. Возвращаемся в Куликов и продолжаем путешествие. Вскоре видим поворот на Смереков. Село это достаточно живописное: вид деревянной церкви (1913 года) на холме среди бескрайних полей поражает даже гурманов.

Зато чуть дальше, с левой стороны, начинается Сопошин. Это старинное село имеет две церкви: старинную (конец XIX в.) греко-католическую и более новую (конец ХХ в.) православную (Московского патриархата). Когда греко-католики вышли из подполья и вернули себе отобранный храм, в селе осталось немало тех, кто хотел остаться в православии. Таким образом, постепенно они построили себе церковь, которая заслуживает того, чтобы ее увидеть. Храм построен в русском стиле, и прекрасно вписался бы в архитектуру какого-нибудь Переславля или Суздаля. Нечто подобное строили на центральной и восточной Украине во времена Российской империи.

В Сопошине пятиглавая церквушка после однотипных трехкупольных деревянных церквей или крестово-купольных произведений здешнего архитектора Василия Нагорного даже радует глаз. Видимо, дает о себе знать мудрость местного священника о. Богдана, который поддерживает прекрасные отношения с греко-католической общиной. Никто здесь не провозглашает анафемы «мерзким униатам», не мешает проводить процессии, а потому когда в церкви произошел пожар, греко-католики тушили ее вместе с православными. Знаменательно и то, что греко-католический храм окрашен в желтый цвет, а православный - в синий, вместе образуя украинский флаг. Сопошин - последняя остановка перед Жовквой. Ее купола и колокольни давно пестрят на горизонте, а теперь они уже совсем близко.