Королевским трактом до Крехова

Доехав знаменитым королевским трактом от Львова до Жовквы, купола и башни которой возвышаются над деревьями и домами словно маяки, налюбовавшись стенами, храмами, домами и улицами королевской столицы, не спешите возвращаться во Львов. Как линкор выходит в море с эскортом эсминцев, как замковый донжон окружают небольшие башни, так и вокруг Жовквы туриста ждет много мелких приятностей и интересностей, каждая из которых стоит того чтобы ее посетить. Для этого надо лишь сделать вокруг Жовквы небольшой «почетный круг». Этот круг можно растянуть на целый день (он того стоит), а можно, совместив это путешествие с коротким (2-3 часа) рейдом по Жовкве, втиснуть все в один день.

Выезжая из Жовквы

Итак, с Вечевой площади Жовквы выезжаем через пролом в стене на улицу Воинов УПА (бывшая Красноармейская, а до того - Ланикевича) и сворачиваем направо на улицу Дорошенко. По дороге можно осмотреть несколько административных зданий австрийских времен, дом польского «Сокола» с хорошим стадионом и драгунские казармы. В советское время здесь устроили ракетную часть, возведя на плацу новые казармы. Независимая Украина не собиралась тратить треть бюджета на армию, поэтому в 1990-х ее расформировали, советские казармы приспособили под школу, а австрийские дома - под офисы и магазины. А вот в конюшнях местный бизнесмен устроил спорткомплекс с лучшим в Украине (и одним из лучших в восточной Европе) залом для настольного тенниса. Теперь здесь регулярно проходят всеукраинские и международные соревнования последователей Форреста Гампа.

Повернув на Дорошенко, проезжаем через реку под названием Свинья. Слева от нас пиццерия, а за ней - электростанция польских времен. Главное украшение здания - старый герб Жовквы (половина щита - герб Собеских, половина - герб Радзивиллов), стилизованный под лампочку. Собственно, герб играет роль патрона, а в самой колбе - святой Лаврентий, в честь которого был освящен главный костел города. Улица Дорошенко выводит нас из Жовквы. По дороге можем насладиться панорамой горы Гарай (живописный кусочек Розточья) и уютным железнодорожным вокзалом (приятный австрийский модерн). Выехав из города, через несколько минут попадаем в село Старая Скварява.

Между двумя горами

Это село возникло на берегах ручья, который у Сопошина впадает в реку Свинья, в живописной долине между двумя длинными холмами, один из которых (с северной стороны) - тот самый Гарай, который возвышается над Жовквой. Дело в том, что от Жовквы до самого Львова тянется череда длинных гребней, подобных Гараю. Наиболее вероятная версия происхождения такого необычного ландшафта - ледник, который остановился у Жовквы во время ледникового периода. Там где ледник прошел - ландшафт плоский, как дорога после катка, а перед ним земля пошла складками. Поэтому если посмотреть с Гарая на юг (как раз на холме есть неплохая смотровая площадка, оборудованная жителями Скварявы и Жовквы), то впечатление такое, будто стоишь на берегу бурного моря, которое вдруг замерло, превратив волны в зеленые склоны.

На эту площадку можно заехать машиной из села (или зайти пешком из Жовквы) и насладиться великолепными Розточанскими видами, разыскать на горе лиственничную аллею, которую насадил еще король Ян Собеский (ведь у него был здесь охотничий замочек). Гулять здесь можно днями - бесчисленные лесные тропы приведут вас к множеству живописных уголков. С южной стороны - еще один длинный холм, разделенный пополам дорогой. Итак, к востоку от дороги - поля, на западе - сосновая роща. Весной и осенью в Старой Скваряве - настоящая сказка, глаз не оторвать.

Но спустимся с зеленых склонов в долину. Село Старая Скварява - небольшое, на две улицы. На перекрестке этих улиц - магазины, школа и новая церковь, архитектор которой, наверное, хотел создать копию василианского храма в Жовкве. Большие окна храма придают ему очарования зимними вечерами во время вечерних служб, особенно, когда смотришь на церковь с Гарая.

Однако главный объект села - это небольшая деревянная церковь, стоящая в стороне от новой. В XIX веке ее перенесли сюда из соседнего села Глинска (конструкция церкви позволяла легко перенести ее), сам же храм датируется 1507 годом - во время одного из ремонтов эту дату нашли на церковной балке. Итак, эта церковь - одна из старейших деревянных церквей не только на Жовковщине, но и в Украине.

Церковь небольшая, однокупольная, и на сегодняшний день находится в состоянии реконструкции. Дело в том, что в церкви сохранился довольно интересный (даже для Жовковщины с ее богатым художественным наследием) иконостас. Росписи его верхних ярусов приходятся на XV-XVI века - здесь еще сохраняются древнерусские иконописные каноны в написании фигур, лиц, в цветовой гамме. Притом, писал эти иконы явно не богомаз-самоучка - художественные качества образов поражают современных исследователей. А наместный ярус - это уже произведение эпохи украинского барокко, причем, далеко не худшее. Вероятно, эти образы писали мастера из школы Ивана Рутковича - об этом свидетельствуют и черты лица, и позы святых, и богатая колористика. Такое сочетание высокохудожественных образов нескольких эпох встречается нечасто, поэтому иконостас считается уникальным многими историками и искусствоведами.

Сейчас этот иконостас, отреставрированный и исследованный, - жемчужина экспозиции львовского Музея истории религий. Его обещают вернуть в староскварявскую церковь, когда храм будет отреставрирован и в нем будут установлены все необходимые охранные системы. Правда, жители села не очень верят гарантиям музейщиков и обещают бороться за возвращение своего иконостаса до победного конца. Но для этого им сначала надо завершить восстановление церкви. Процесс восстановления продолжается, хотя и медленно - почти завершена крыша, заново сделан бабинец (гинеконит), алтарь, дорабатывается обходная галерея.

Недалеко от церкви (если завернуть направо) - источник с очень вкусной водой. Над источником - часовня (такие уж у нас традиции, и неплохие традиции!) По дороге к источнику обратите внимание на несколько старых зданий - такие нечасто встретишь в селах. Если от церкви завернуть налево - уедете на мокротинскую дорогу. Справа от вас оригинальный мост, сделанный из кузова самосвала, а слева - красивый неоготический костел святого Людовика. Имеется в виду святой Людовик IX, король и национальный герой Франции, крестоносец и меценат. Не то чтобы здесь очень уважали короля-крестоносца, просто именно в день св. Людовика в селе закончилась эпидемия, вот и решили, что случилось это по ходатайству святого. Что же, святой Людовик, молись за нас! Сейчас часовня (возведена в межвоенный период) отреставрирована стараниями жовковского ксендза Василия Павелко (сейчас он уже является настоятелем в Ивано-Франковске), и здесь существует небольшой «польский» приход.

Римо-католиков в западной Украине часто называют «польской» Церковью, и не совсем мудрая политика Церкви в Галиции этому способствует. Но не только поляки и ополяченные ходили в костел в Старой Скваряве. По переписи, в 1880 году здесь было 97 550 католиков, из них 235 - «римских», а также 8 израэлитов; среди всех них - 558 русинов, немцев и поляков. 164 римо-католика в Старой Скваряве здесь были русинами-украинцами. Правда, такая картина наблюдалась только здесь. Видимо, поэтому Провидение и судило именно этой латинской парафии возродиться, в то время как большинство сельских костелов стоят заброшены. Кстати, хотя большинство крестьян здесь по-украински приветливы и доброжелательны, но несколько «хранителей» с недоверием относятся к туристам. Автора этих строк три года назад даже забрали в милицию с целью проверить личность. Правда, потом извинялись и более таких «розыгрышей» не повторяли.

Повстанческий мегаполис

Из Старой Скварявы дорога забирается на холм с романтической смотровой площадкой (стол, скамейки, великолепная панорама уютного села и почти нет мусора), а затем спускается в долину. Дорога ведет на село Мокротин - точнее, своеобразный мегаполис, который состоит из многих хуторов, что расползлись по Розточанским холмам. В послевоенное время это село было настоящим «бандеровским» штабом - укрытия устраивали и во дворах, и в лесу. Некоторое время здесь даже действовала подпольная повстанческая типография! О масштабах борьбы свидетельствует множество имен на местном памятнике борцам за свободу Украины - там указаны имена, даты, чин, место и обстоятельства гибели.

Что интересно, когда власть в 1950 году сумела открыть здесь колхоз, председателем его поставили коммуниста, который приехал сюда из России. Видимо, власть собиралась сделать очередного мученика, и планировала провокацию. Однако «московский гость» смог найти общий язык и с мирным населением, и, вероятно, с повстанцами, поскольку прожил он в Мокротине всю жизнь, убит не был и имел неплохую репутацию. В Мокротине туриста ждет «стандартный набор» - несколько придорожных часовен, Божья Матерь на горе (установленная в честь 600-летия села), различные сельские дома (от мазанок до настоящих дворцов), церковь архитектора Василия Нагорного и памятник Тарасу Шевченко. Однако не все здесь так просто. Памятник Шевченко (выложен на стене белым кафелем на черном) - один из самых забавных в Украине. Особенно поражает в сумерках.

А вот мокротинская церковь - крайне живописна, и не потому, что Василий Нагорный удачно соединил классическое крестообразное планирование храма с трехдельной формой деревянных церквей (хотя в итоге и получилось довольно приятное глазу сооружение), а потому, что место для храма выбрано более чем удачно - церковь на склоне холма идеально вписывается в пейзаж. Более того, именно трехдельная структура подходит к этому пейзажу, и церковь с холмом образуют сплошной ансамбль. И благодарить за создание этой красоты следует не столько Нагорного, сколько древнерусских архитекторов, которые построили на этом месте деревянную трехдельную церковь несколько веков назад (на месте которой и была построена новая). Архитектор-сечевик лишь «повторил подвиг» своих средневековых предшественников, решив хотя бы в общих чертах воссоздать именно тот тип церкви, по которому строили мокротинский храм века назад. И получилось это у него здорово!

Следует отметить, что церковь стоит почти у подножия высокого гребня. Это легко заметить, когда подъезжаешь к селу или стоишь на Гарае. На самом же хребте (подняться туда можно от церкви), над сосновой рощей, возвышается интересный холмик, похожий на курган. По крайней мере, его правильная форма намекает на искусственное происхождение. Но подняться на этот «курган» стоит не только в поисках черепов, а чтобы насладиться сказочной панорамой, открывающейся с него. С горы видно и Львов, и Жовкву, и Розточанский лес, а также польскую границу (если выбраться туда в ясную погоду). Лучшего места для запуска воздушного змея или философских размышлений с трубкой в руке не найдешь!

С этого холма хорошо видно бывшую немецкую колонию, созданную у Мокротина в 1790 году. Называлась она просто - «Немецкий Мокротин» - и просуществовала до первой половины ХХ века. Сейчас это обычный поселок, который называется «Возрождение», и о немцах здесь напоминают только не совсем обычная архитектура домов, чисто немецкое планирование (две улицы, которые пересекаются под прямым углом) и небольшая кирха, которая сейчас служит как церковь УГКЦ.

Новая Скварява

Из Мокротина возвращаемся назад (если нет желания прогуляться полем и лесом в Зарудцах) и на полпути к Старой Скваряве заворачиваем налево. Через несколько минут живописная (хотя и не качественная) дорога приведет нас в село Новая Скварява. Заселили его выходцы из Старой Скварявы в XVII веке, и сначала село называлось Чайкова Воля. Чайкой звали осадчего, который осадил новое село на валашском праве. Некоторое время крестьяне не платили чинш господам, пока те не отобрали село у осадчего и не перевели на русское барщинное право, открыв в селе кирпичный завод. С тех пор село, потеряв привилегии быть свободным, называлось Новая Скварява - в честь исторической родины основателей села. В Новой Скваряве любил бывать Иван Франко, ведь сын местного священника Иосиф Олеськив был его близким другом. Здесь он писал учебник по экономике и повесть «Борислав смеется», собирал местные пословицы и поговорки. Новоскварявцы любят рассказывать, что великий писатель всю жизнь мечтал купить в селе клочок земли и построить дом, но не получилось. Что ж, возможно, так оно и было.

С новоскварявской церковью связана еще одна интересная история. В XIX веке жовковские василиане по неизвестным причинам продали в село иконостас, который был в монастыре. Иконостас был не простой - над ним в 1697-1699 годах работал знаменитый жовковский иконописец Иван Руткович. Творение великого мастера для жовковского храма было одним из лучших его произведений, но приспособление иконостаса (12 метров высотой) к условиям сельской церкви повлияло на него не лучшим образом. Особенно был смущен состоянием иконостаса митрополит Андрей Шептицкий, поэтому при первой же возможности он выкупил иконостас для своего музея. По понятным обстоятельствам (война, немецкая и советская оккупация) огромный иконостас полностью отреставрировали только в 2009 году, и сейчас он является одним из главных украшений Национального музея.

К сожалению, церковь, где служил о. Олеськив и претерпевал шедевр Рутковича, не сохранилась - она постарела, и вместо нее в 1930-х годах построили новую - каменную, авангардно-модерновую, достаточно претенциозную, с необычными формами, аркадным подворьем и несколькими куполами. От старого храма остался только простреленный «советами» крест. На холмах над деревней сохранились валы военного лагеря времен Яна Собеского и монастыря времен Галицко-Волынского княжества, а местные дети предлагают туристам показать бункеры времен Второй мировой войны. Есть что посмотреть и в селе, и у села. А выезжая из Новой Скварявы, можно увидеть у дороги стелу с крестом - небольшую часовню, которую местные крестьяне построили в честь побед над турками Яна Собеского. Страшненькая дорога выводит путешественника из села на другую дорогу, также «средней паршивости», которая соединяет Жовкву с Креховом. Если повернуть направо - попадете в деревню Глинск.

От времен Галицкой Руси до Первой мировой

Село Глинск, что лежит между Жовквой и Креховом, примостилось у подножия Розточанского гребня, который тянется до самой Жовквы. Именно с этими горами и связано возникновение села. Точнее - не одними горами, а городом Щекотин, который на этих горах когда-то был. По крайней мере, археолог Ярослав Пастернак, исследуя мощные крепостные валы древнерусских времен и огромное городище, пришел к выводу, что именно здесь была резиденция князя Ростислава, который много нервов попортил Даниилу Галицкому. Галицко-Волынская летопись ярко описывает, как Ростислав в отсутствие великого князя поднял против него мятеж. Что же, портить жизнь князьям было любимым развлечением галицких бояр. И именно валы Щекотина и «своевременный» приход татар спасли Ростислава от заслуженной кары.

Со временем Щекотин пришел в упадок, и от большого города осталось лишь ремесленное предместье, жители которого занимались гончарством (что и обусловило появление такого названия будущего села). На холме под горой возвышалась уже упоминавшаяся выше деревянная церковь 1507 года, которую крестьяне продали в соседнее село Старая Скварява (где эта церковь стоит и сейчас). Новый храм, несмотря на традицию, строить начали на новом месте - на главной улице, ведь времена, когда церковь служила крепостью и последней защитой против нежелательных гостей, прошли. Церковь построили каменную, в стиле Нагорного, хотя колокольня у новой святыни старая, деревянная.

В советское время церковь отобрали у греко-католиков и отдали РПЦ, а с приходом свободы православный священник перешел в Киевский Патриархат, что помогло ему сохранить и храм, и часть прихода. Греко-католики же решили воспользоваться неоготическим костелом, который строили здесь поляки в межвоенный период. Трудно сказать, украшает ли храм позолоченный купол и красная металлочерепичная крыша, однако неоготика - вещь нетребовательная, и так или иначе, храм выглядит вполне прилично. Кроме «стандартного набора» памятников (стрелецкая могила, крест в честь жертв репрессий, Шевченко и Божья Матерь), на сельском подворье сохранился столб в честь побед Собеского над турками - брат-близнец памятника в Новой Скваряве. А на сельском кладбище - обелиски с надписями на немецком, венгерском, польском и украинском языках.

Монастырь-крепость

Если после Новой Скварявы путешественника потянет к славному Крехову - поворачиваем налево. По желанию можно остановиться у пруда (он будет справа). Купаться там теоретически запрещено, однако жовковчане на вывески с запретами вешают одежду, когда лезут в воду. Крехов славится прежде всего василианским монастырем-крепостью, о котором уже написано много. Итак, ограничимся описанием общих черт. В конце XVI века сюда пришли печерские монахи Иоиль и Сильвестр. Ища уединения, они приспособили под кельи две маленькие пещеры в Розточанских горах и устроили там небольшой скит. Вскоре слава о святых людях разнеслась по округе, и у монахов появились последователи. Закончилось все тем, что в 1612 году Станислав Жолкевский дает монахам землю возле села Крехов и строит для них там монастырь. Большую симпатию к монастырю имел Петр Могила - именно здесь он принял решение стать на путь служения Церкви. Позже он лично освящал здесь Преображенскую церковь.

Деревянный монастырь, обнесенный символическим рвом и стеной, был уничтожен во время Хмельнитчины и с приходом относительно мирного времени начинает восстанавливаться при поддержке семьи Собеских и львовских православных мещан. Приложился к доброму делу и король Михаил Вишневецкий - именно на его средства монахи строят вокруг монастыря каменную крепость. Крепость была слабенькая, но функции свои выполнила хорошо: монастырь с честью выдержал все татарские нападения, которых в те времена не было. Однажды к обороне крепости был причастен даже молодой Иван Мазепа. В честь той осады за селом установлен памятный знак. Когда стихли все войны, монахи смогли строить каменную церковь, а впоследствии - и кельи, распродав деревянные церкви (а с ними - и изысканные иконостасы) по окрестным деревням. В 1720 году монастырь принял унию и впоследствии присоединился к василианскому чину.

В ХХ веке Креховская обитель подверглась грабежам от польских и советских оккупантов, а в 1946 году монастырь был преобразован в школу-интернат для неполноценных детей. Только в 1990 году монастырь (точнее, развалины монастыря) был возвращен монахам. Сейчас, после длительной реставрации, монастырь св. Николая вновь предстал во всей красе - с восстановленными храмами и кельями, крепостными стенами и башнями, с ухоженным двором и красивой деревянной церковью и колокольней, построенными в 2005 году по староукраинским образцам. Если у вас больше времени - можно подняться в горы и посмотреть на скалу с пещерами, где когда-то молились Иоиль и Сильвестр, а также набрать воды в источнике Богоматери Лурдской. Недавно у источника монахи устроили купель св. Анны, который (вместе с другими объектами благоустройства территории вроде мостов и лестниц) объединяет монастырь, источник и пещеры в единый комплекс.

Чего не видно с трассы

Кроме монастыря, в самом селе (с главной дороги свернуть в сторону Добросина у соответствующего знака) сохранилась деревянная церковь преподобной Параскевы УПЦ КП (не путать с Параскевой Пятницей). Церковь датируется 1724 годом, хотя некоторые исследователи считают, что построен храм был раньше и только перенесен в село в указанном году. Хотя покрытый отвратительным железом (некачественно установленный гонт пропускал много воды, поэтому, священник решил спасать храм от потопа наименьшими средствами) не слишком привлекает - особенно после изысканной красоты монастыря, однако наведаться сюда стоит. И не только потому, что у церкви - недостроенный костел 1930-х годов и «крест свободы», установленный в 1848 году в честь мудро отмененного крепостничества. И не только из-за надвратной колокольни XVII века, которая служила одновременно оборонной башней. И даже не потому, что перед церковью сохранился так называемый «камень позора», некий уменьшенный вариант позорного столба.

Просто не в каждом храме сохранился иконостас школы Рутковича, в который вставлены образы из более древнего иконостаса (более половины апостолов из деисусного чина, а также иконы на хорах церкви происходят из XVI века и были написаны народными мастерами). А образы Спаса Нерукотворного, Богородицы и архангела Гавриила в изящных розетках над Царскими вратами дописывал Василий Перанович - придворный художник Собеских, староста Жовквы и активный деятель братства при василианском монастыре! И не в каждом храме кроме такого иконостаса барочный боковой алтарь, и по стенам немало старинных «народных» икон висит. И молитвенникам церковным здесь по сто лет - они были напечатаны в Жовковской типографии еще перед Первой мировой.

А главное - дом священника стоит в самом церковном дворе. И если не поп, то попадья, веселая пани Анна охотно и церковь откроет, и историю расскажет, и за пожертвование поблагодарит. Если путешествуете летом, из Крехова недалеко до села Цетуля. Село как село, а дорога к нему ведет через живописный поселок под названием Руда Креховская и приятный сосновый лес, а если в эту рощу повернуть, то уедете к прудам. Песчаный берег, сосны, вид на село Кунин с современной, но достаточно приятной церковью - идеальное место для длительного пикника, и с палаткой здесь можно на ночь стать.

Дорога для смелых

Возвращаться из Крехова во Львов можно двумя путями. Первый - через Глинск и Жовкву. Второй - выезжая из монастыря, повернуть направо. Навигаторы считают этот путь короче. Ведет этот путь через села Фийна и Майдан с Розточанскими видами (дорога идет через сами горы), отдать дань борцам за нашу свободу у повстанческих и красноармейских могил, приятно удивиться Котляревскому, который стоит возле сельской школы вместо Шевченко. Можно заехать на Яворовский полигон или сделать крюк через Ивано-Франково и Страдч. Вот только ямы тут страшные.
Виктор Заславский
 
22 мая 2016 Ядвіга ВРОНСЬКА
 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

  • Сакральный путь из Жовквы в Сокаль
  • Путь в Европу
  • Изменчивость и вечность на стенах жовковской церкви св. Иосафата
  • Как Дорошенко и Мазепа Крехов от татар и турок защищали
  • Туры в Украину
  •  
     
    Раздел форума
    Обсуждаемая тема
    Автор сообщения
    Время